Jak sześć milionów paryżan trafiło do katakumb w Paryżu
Kości pod Denfert-Rochereau nigdy nie miały być atrakcją dla turystów. Były odpowiedzią na dwa problemy Paryża pod koniec XVIII wieku: miasto zapadało się we własne kamieniołomy, a cmentarze były zbyt przepełnione, by dało się z nich korzystać. Tu opowiadamy tę historię po kolei, bez legend.
Kamień dla miasta, dziury pod nim
Duża część starego Paryża zbudowana jest z jasnego wapienia, który zalega płytko pod Lewym Brzegiem. Geolodzy nazywają go wapieniem lutecjańskim, od Lutecji, rzymskiej nazwy miasta. Kamieniarze wydobywali go od średniowiecza.
Na początku pracowali w odkrywkach. Gdy miasto rozrosło się nad wyrobiskami, wydobycie zeszło pod ziemię i podążało za kamieniem długimi chodnikami, podpartymi pozostawionymi filarami skały. Przez stulecia tunele objęły całe dzielnice.
Dawne wyrobiska ciągną się pod Paryżem na około 300 km. Sieć dawnych kopalń jest nieporównanie większa od krótkiego odcinka, którym chodzą dziś zwiedzający.
Kiedy ulice zaczęły się zapadać
W latach 70. XVIII wieku opuszczone chodniki stały się realnym zagrożeniem. Odcinki dróg nad starymi kamieniołomami zawalały się, a razem z nimi domy. Nikt nie mógł już udawać, że to cudzy problem.
W 1777 roku korona powołała Inspection Générale des Carrières, urząd, który miał sporządzić mapy kamieniołomów i je zabezpieczyć. Jego robotnicy stawiali pod ulicami mury i filary. Wykute nazwy ulic i daty wciąż oznaczają niektóre chodniki na trasie zwiedzania.
Cmentarz, z którego nie dało się już korzystać
Na powierzchni Paryż miał drugi problem. Cimetière des Innocents, w pobliżu dzisiejszego Les Halles, od stuleci przyjmował zmarłych z wielu parafii i był skrajnie przepełniony.
Sąsiedzi skarżyli się na odór i na wilgoć przesiąkającą do pobliskich piwnic. Po latach protestów cmentarz zamknięto, a władze musiały znaleźć miejsce na to, co w nim spoczywało.
Rozwiązanie leżało na południe od starego miasta. Kamieniołomy w okolicy Tombe-Issoire były puste i już wzmacniane. Znajdowały się blisko rogatki zwanej Barrière d'Enfer, z dala od zatłoczonego centrum.
Przewożenie kości nocą
Od 1786 roku szczątki wydobywano z cmentarza Innocents i wożono na południe. Transporty odbywały się nocą, a przy kamieniołomach kości zrzucano szybami do chodników poniżej.
W kolejnych dziesięcioleciach w ten sam sposób opróżniono inne paryskie cmentarze parafialne. Łącznie ossuarium mieści szczątki około 6 milionów ludzi. Tę liczbę powtarza każdy przewodnik i każda oferta.
Prawie nikogo z nich nie da się zidentyfikować z imienia. Tablice pod ziemią podają, z którego cmentarza pochodzi dany odcinek i kiedy go przeniesiono, i na tym kończą się szczegóły.
Liczba 6 milionów to szacunek oparty na dawnych księgach cmentarnych, a nie wynik liczenia czaszek. Traktuj ją jako rząd wielkości, a nie dokładną liczbę.
Ściany z czaszek i kości długich
Początkowo kości leżały w stosach. Uporządkowany układ, który dziś fotografują zwiedzający, powstał później, za Louis-Étienne Héricart de Thury, który kierował urzędem kamieniołomów na początku XIX wieku.
Jego ekipy ułożyły kości długie w ściany i wstawiły w nie rzędy czaszek, tworząc pasy i wzory. Za tymi równymi licami reszta szczątków leży luzem, usypana głęboko w chodnikach.
Dodał też tablice z wierszami i cytatami, w większości o śmierci i przemijaniu. Wiele z nich jest po francusku lub po łacinie, więc przewodnik, który je tłumaczy, wnosi do spaceru bardzo dużo.
Drzwi, które każą się zatrzymać
Nad wejściem do właściwego ossuarium widnieje najczęściej cytowany napis pod ziemią. Wykuty nad drzwiami, brzmi „Arrête ! C'est ici l'empire de la mort”, czyli mniej więcej „Stój! Tu jest królestwo śmierci”.
Przed tymi drzwiami idziesz długim odcinkiem gołego kamieniołomu. Za nimi zaczynają się kości i ciągną się prawie bez przerwy aż do wyjścia. Nasz opis trasy krok po kroku pokazuje, gdzie wypada każda część.
Ossuarium przyjmuje zwiedzających od początku XIX wieku, choć na początku wizyty zdarzały się rzadko. Z czasem stało się jednym z muzeów miasta, którym dziś zarządza Paris Musées.
Posłuchaj historii kamieniołomów od przewodnika
Walks opowiada tę historię przez około 2 godziny w grupach do 14 osób, ze specjalnymi miejscami, takimi jak podziemna kaplica i rzeźby kamieniarza.
Nazwa, która gra z piekłem
Plac nad wejściem ma własną historię. Dawna rogatka nazywała się Barrière d'Enfer, a Enfer to po francusku piekło, nazwa w sam raz dla bramy do zmarłych.
Później plac nazwano na cześć pułkownika Denfert-Rochereau, bohatera oblężenia Belfortu, a nowa nazwa brzmi niemal tak samo. Artykuł w Wikipedii o Place Denfert-Rochereau opowiada resztę historii placu.
Dlaczego z przewodnikiem historia trafia lepiej
Bilet na samodzielne zwiedzanie od ~36 € wpuszcza cię z audioprzewodnikiem i całkiem dobrze tłumaczy podstawy. Nie odpowie jednak na pytanie o konkretną tablicę ani o rzeźbę, którą wypatrzyłeś na ścianie.
Zwiedzanie ze specjalnym dostępem od Walks za ~134 € to najtańszy sposób, by usłyszeć tę historię od przewodnika. Ma ocenę 4,7 z 1000+ opinii na GetYourGuide i otwiera miejsca zamknięte dla zwykłych zwiedzających.
Memories France, nasz wybór, ogranicza grupy do najwyżej siedmiu osób za zamkniętymi kratami. Jak wypadają oba w porównaniu, opisujemy w naszym poradniku o wielkości grup i na stronie z cenami. Nasza strona o bilecie i przewodniku zestawia bilet z obiema wycieczkami.
Rodziny mogą przed rezerwacją zajrzeć do naszych uwag o zabieraniu dzieci do ossuarium. Dziesięciolatek odbiera tę historię inaczej niż dorosły.